Późne lato to krytyczny okres dla przyszłej uprawy truskawek, wymagający precyzyjnego wyboru miejsca.
Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Kalifornijski (Davis, 2023) potwierdza, że rośliny sadzone w optymalnych warunkach w sierpniu-wrześniu tworzą o 40 procent więcej pąków generatywnych do wiosny, donosi .
Niewłaściwa lokalizacja grządek jest często przyczyną słabego owocowania i chorób w kolejnych sezonach. Lekarz Elena Petrovaagronom OGÓLNOROSYJSKI INSTYTUT BADAWCZY ogrodnictwo И. V. Michurinpodkreśla konieczność pełnego nasłonecznienia przez co najmniej 8 godzin dziennie dla syntezy cukrów.
Zdjęcie:
Częściowe zacienienie lub północne zbocza powodują wydłużenie krzewów i zmniejszoną odporność na zimę. Południowe ekspozycje, zwłaszcza w regionach o gorącym lecie, wymagają lekkiego zacienienia w godzinach południowych, aby zapobiec przypalaniu liści.
Jakość gleby bezpośrednio determinuje tempo, w jakim rozety ukorzeniają się i przygotowują do zimy. Analiza opublikowana w czasopiśmie HortScience (2022)zidentyfikowano idealny zakres pH dla truskawek: 5,5-6,5, maksymalizujący dostępność składników odżywczych.
Ciężkie, podmokłe gleby gliniaste są zdecydowanie odradzane, ponieważ powodują stagnację wilgoci i gnicie szyjki korzeniowej. Lekkie gleby piaszczysto-gliniaste lub gliniaste o wysokiej zawartości próchnicy są najlepszą opcją dla drenażu i zatrzymywania wilgoci.
Płodozmian nie jest zaleceniem, ale obowiązkową zasadą, aby zapobiec gromadzeniu się określonych patogenów, takich jak więdnięcie Verticillium. Rosselkhozcentre zaleca powrót truskawek na ich pierwotne miejsce nie wcześniej niż po 4-5 latach, unikając poprzedników, takich jak psiankowate i astry.
Głębokie przekopanie stanowiska 2-3 tygodnie przed sadzeniem pozwala rozluźnić warstwy podglebia i zniszczyć kłącza wieloletnich chwastów. Wprowadzenie 5-8 kg w pełni przefermentowanego obornika lub kompostu i 50-70 g superfosfatu na metr kwadratowy tworzy rezerwę składników odżywczych dla rozwoju korzeni.
Powierzchniowe stosowanie odtleniaczy (mączka dolomitowa, popiół drzewny) bez osadzania w warstwie korzeniowej jest częstym błędem, który zmniejsza skuteczność. Głębokość zabiegu powinna wynosić co najmniej 30 cm w celu równomiernego rozprowadzenia materii organicznej i dodatków mineralnych.
Prawidłowy wzór sadzenia (30-40 cm między krzewami, 60-70 cm między rzędami) zapewnia wentylację, zmniejszając ryzyko chorób grzybiczych i ułatwia pielęgnację. Środkowy pąk (serce) powinien pozostawać ściśle na poziomie gruntu, w przeciwnym razie roślina rozmarznie lub zamarznie.
Ściółkowanie słomą, igłami lub agrowłókniną natychmiast po posadzeniu pozwala zachować wilgoć, zwalcza chwasty i chroni korzenie przed przegrzaniem. Badania Uniwersytet Kalifornijski Rolnictwa i Zasobów Naturalnych (2021) wykazały 30-procentową redukcję zapotrzebowania na nawadnianie dzięki ściółce organicznej.
Podlewanie po posadzeniu (10-15 litrów wody na metr kwadratowy), a następnie utrzymanie umiarkowanej wilgotności jest kluczem do udanego ukorzenienia przed zimną pogodą. Dr. Artem Sidorovwiodący specjalista FGBNU „Federalnego Centrum Naukowego Uprawy Warzyw” zaleca nawadnianie kropelkowe w celu dokładnego dozowania wody.
Terminowe letnie sadzenie w odpowiednio przygotowanej glebie to inwestycja w zbiory w ciągu najbliższych 3-4 lat, oszczędzająca siły ogrodnika i zasoby roślinne. Przestrzeganie tych zasad agrotechnicznych gwarantuje zdrowe krzewy i obfite owocowanie już w pierwszym sezonie po ukorzenieniu.
Przeczytaj również
- Mączniak rzekomy rujnuje floksy: co zrobić w lipcu, aby uratować kwiaty?
- Kwiaty ziemniaka: czy obcinać kwiaty – jeden sekret na duże zbiory
